一日饭后，街上闲走，一个烤苞萝粿的小吃摊吸引着我，望着锅里油滋滋被烤得金黄色的苞萝粿，我似乎忘记己吃过午餐，情不自禁的从衣袋里掏出三元钱买了一个细细品味着，那津津有味香气四溢可口的苞萝粿，仿佛又把我带回到在农村生活的那段岁月里。

　　我的老家东坞是个地多田少的村落，集体生产时代为了多增收粮食，见缝插针，逢荒便垦，只要有泥土的地方几乎都种上了苞萝。当苞萝苗长成一米高左右时，房前屋后，看到的是满山遍野那绿油油的苞萝苗随风荡漾，情景波澜壮观。到了秋收季节，田苞萝`地苞萝`山苞萝集结，农户人家的楼上楼下堆满了苞萝，横梁间也排队似的挂满着打扎好的一挂挂苞萝。显然苞萝也就成了全村人一年口粮的主食。

　　五`六十年代时，那时老家还没有碾米`碾粉机，差不多是每家每户都备有石磨，晚上串门入户，几乎都能看到人在忙碌着推磨，准备着一家人第二天的食用粮。苞萝磨成粉后，即用细筛筛过，筛上面的用于做苞萝饭或熬苞萝粥，筛下的细粉用于做苞萝粿。苞萝粿分淡粿和包粿两种：淡粿是用温水把苞萝粉反复捏揉，达到一定的粘韧度，然后捏成团拿在手中，凌空用双掌旋转着拍击成直径二十公分左右的圆饼，一斤苞萝粉一般可做五`六个。把做好的苞萝粿粘贴在锅上，洒上水，将锅盖盖上，若干分钟取出即可食用。想当年农村生活条件艰辛，一年下来荤腥不多，加之常年累月的体耗，人的食量也就大，我刚二十出头，直言不讳，有一次就曾食用了自己做的十二个包萝粿。每年入冬，遇到天冷时，围着火盆，架上铁罩，将苞萝粿塗上乳酱或菜油，慢火煨烤得焦黄而脆松，这时候香气四溢，吃起来［嘎吧`嘎吧］的脆响，特别的享受。 ''手拿苞萝粿，脚烤白炭火，除了皇帝就是我。"农村妇孺皆知的顺口溜，或许就是在这种场景下体现的自我满足的真实写照；包粿的做法就是用酸菜`豆腐`萝卜丝`南瓜丝等菜，拌就葱`蒜`辣椒等做成馅菜。依照馅菜好差，包成不同档次的包粿。当然有些家庭生活条件好些的，掺进腊板油`腊肉`猪腸等做馅菜，苞萝粿的口味又另当别论。包粿揉粉工序和做淡粿一样，为增加苞萝粉的韧度，放些许面粉或茹粉，粉团捏揉成小圆碗形状时，将馅菜捏合，慢慢做成直径约十五公分左右的圆饼，贴放在锅里慢火煨烤，烤得略带焦黄色，油渍外渗，集色香味俱全，虽比不上山珍海味，也是舌尖上一道不可多得的食材，令人垂涎。无怪乎据村里知情人言，当年片宝森任开化县委书记时到菖蒲乡视察工作，在一农户家吃了两个包粿，赞不绝口……

　　岁月荏苒，三十多年过去，农村已发生了翻天覆地的变化，原来稀缺的大米替代了主食苞萝。昔日家乡那房前屋后满山遍野的苞萝苗已荡然无存，替代的是连片的桑园`柏木林和半山以上长成小碗口大少的阔叶丛林，只有偶然的看到少数户家的菜园地有苞萝苗的倩影。以后的日子里，也就再没品尝到老家作为主食的那香喷喷的苞萝粿了，感到怅然若失。坦言的说，我五岁随父母回到农村，二十七岁参加工作。作为主食的苞萝，它曾伴随着我度过了二十二个春秋年华，在我的心灵间已深深地烙上难以抹去的眷恋情怀。